Как мы знаем, длинные зимние каникулы были придуманы для того, чтобы начальство всех рангов могло спокойно поехать кататься на горных лыжах, кто в Куршевель, кто под Сочи. Кто-то зимой ездит купаться с акулами в теплых морях, и мы к этому тоже относимся со всем уважением и любовью. Но мы не из таких. Мы заправляем полный бак (благо он теперь в пересчете на настоящие деньги стоит 40 евроцентов за литр) и едем по Руси.
Русь — это центральная часть европейской части России. Самая старая часть нашей родины, место, откуда есть пошла наша цивилизация. Она полна старинных городов, удивительных церквей, пологих холмов, широких полей, рек, озер, водохранилищ, сталинских плотин и странных язв в тех местах, где церкви взорвали, а на их месте ничего не построили. При этом за последние 15 лет путешествовать по России стало мило и приятно. Трассы более-менее приличные, вдоль дорог стоят мотели, заправки на каждом шагу, шиномонтажи и авторемонты, в общем, тоже. Поездка уже давно перестала быть чем-то экстремальным и превратилась в милое путешествием. Тем не менее, не стоит забывать, что машина, даже хорошая и новая — не самый надежный на свете агрегат, а за окном — русская зима, уж какая есть. Если машина сломается, она выстудится за считанные минуты. Соответственно, в зимнее автопутешествие надо обязательно брать с собой термос с горячим питьем (и возобновлять его на каждой ночевке), теплую одежду и одеяла, заряженные мобильные телефоны и наличные деньги.
Тула, Рязань
Два города на расстоянии примерно двухсот километров от Москвы, между ними — еще 200 километров. Отличное путешествие на пару дней. До Тулы — прямая скоростная трасса. В самом городе — кремль 16 века, правда довольно скучный, просто периметр с красными стенами. Внутри — музей оружия. Здесь есть практически все – от сабель, турецких луков, старинных мушкетов и кольчуг до современных переносных зенитно-ракетных комплексов, со всеми остановками. Короче, если есть в вашей семье имеются мальчики от 5 до 95 лет — ехать туда просто необходимо. Другая важная достопримечательность города Тула — ресторан-пивоварня «Петр Петрович». Не сочтите за рекламу и заказуху, но у них собственная пивоварня, сыроварня, коптильня, и повар, помешавшийся на русской кухне и реконструкции старинных рецептов — такое нельзя пропустить. На следующий день можно выдвинуться в старинный русский город Рязань, в котором тоже есть кремль, только если в Туле это стены без внутренностей, то тут — внутренности без стен. Дико красивый собор русского барокко и древнерусские палаты, построенные в 19 веке архитектором Коном на месте настоящих. Дорога между Тулой и Рязанью — узенькое шоссе с приличным асфальтом, которое проходит мимо старинных сел и городков с полуразрушенными церквями. Увидите указатель на Венев — не поленитесь заехать. До революции это был чудесный городишко с огромным собором. Комсомольцы собор попытались взорвать, но колокольня устояла. И стоит теперь полуразрушенная на холме-фундаменте памятником советскому варварству. Зимой должно выглядеть особенно печально.
Александров, Переславль, Ростов, Ярославль
Дорога строго на север от Москвы, древняя и тоже невероятно красивая. Сначала идет широкое шоссе, а потом, километров через сто, начинается обычная двухполоска через деревни и по холмам. Аккуратнее со скоростным режимом: испокон веков за этими холмами прятались гаишники с радарами, теперь же в деревнях понатыкали камер. Интересное на этой дороге начинается почти сразу после границы Московской области. Если повернуть по указателю направо на Владимир, через 40 километров будет город Александров с музеем-заповедником «Александровская Слобода». Это то место, куда царь Иван Грозный удалился в Опричнину. Еще до присоединения Крыма и нового курса в нашей политике в Александровской Слободе стояли щиты, объясняющие, что Опричнина — это прародитель нашего славного ЧК-ФСБ, и что ничего прогрессивней и полезней для страны не было и не будет. Возвращаемся на трассу и едем в Переславль-Залесский, там есть идеально круглое Плещеево озеро и множество частных музеев, включая музей чайника, музей утюга и еще бог знает чего. Главная площадь города — Красная площадь — летом служит местным коровам пастбищем. На ней стоит один домонгольский собор (то есть построенный до середины 13 века) и несколько соборов помоложе. Если за этими соборами подняться на городской вал — там будет тихо и покажется, что время остановилось. Дальше по этой же дороге — Ростов Великий, один из немногих городов России, в которых сохранился целый средневековый дворцовый ансамбль, правда епископский, а не княжеский. Но все равно все эти палаты с гульбищами символизируют Москву во всех фильмах про старину, включая, разумеется, “Ивана Васильевича”, который менял профессию. А еще в Ростове есть ресторан средневековой кухни, в котором реконструируют рецепты 16 века. Это как минимум интересно. Еще через сто километров будет город Ярославль: самый большой и живой город в этой части страны. Там красивые парки, милейшая набережная, старинные церкви, театр, вполне имперский екатерининский центр, а на въезде — нефтеперерабатывающий завод. Не откажите себе в удовольствии, прокатитесь до Ярославля ночью (зимой это — совсем просто). Подсветка завода в темноте выглядит даже более фантастически, чем Сити в Москве: он выглядит как инопланетный космический корабль, зачем-то приземлившийся на среднерусской равнине.
Вологда
По Вологде надо просто погулять. Там сохранилось довольно много русского северного модерна, которого больше нет нигде. В каком-нибудь полусгнившем деревянном доме могут найтись двери с геометрическими орнаментами совершенно музейного качества. Потом можно случайно дойти до сумасшедшего дома, в котором закончил свои дни русский поэт Батюшков, друг и современник Пушкина. Дом этот желтый, а на нем — решетки в виде безумных кричащих рож. Под впечатлением от сумасшедшего дома можно прыгнуть в машину, повернуть налево, в сторону Череповца и Питера и доехать до города Кириллова. Там надо посмотреть Кирилло-Белозерский монастырь, центр русской православной учености, а потом проехать еще примерно 20 километров до Ферапонтово, где можно полюбоваться фантастическими, неописуемыми фресками Дионисия, великого русского иконописца греческого происхождения.
Владимир. Суздаль. Гороховец
До Владимира ехать почти 200 километров. Это сравнительно большой город, в центре которого старинная застройка, каменные дома начала 19 — начала 20 века, весьма обезображенные разными вывесками. Сердце города — парк на месте кремля, в котором стоит большой и умеренно красивый кафедральный собор и маленький храм Дмитрия Солунского, покровителя воинов и князей, построенный буквально за несколько лет до монгольского нашествия и украшенный фантастической красоты каменной резьбой. Ее можно рассматривать часами, пока, собственно, не замерзнешь к чертовой матери. Сюжеты резьбы частично библейские, частично — из античных мифов. Давид псалмопевец мирно соседствует с Гераклом, а может, это он и есть, теперь-то это кто знает. Похожий храм с почти точно такой же резьбой есть в городе Юрьеве-Польском, это меньше ста километров от Владимира. Можно сразу же после Дмитрия прыгнуть в машину и поехать его смотреть. Но лучше сравнить храм Дмитрия с главной церковью Русской Равнины, первым каменным храмом Владимиро-Суздальской Руси (если кто не знал, Москва — это был один из ее пограничных городков). Выезжаем из Владимира, едем еще несколько километров до села Боголюбово, паркуемся и идем пешком до Покрова на Нерли. Обычная маленькая церковка, минимум резьбы и украшений. Объяснить, почему она потрясающе красива и вообще один из главных символов нашей страны — невозможно. Может быть все дело в ландшафте: она стоит на низком берегу речки, на заливном лугу, на котором в средневековье было удобно считать войска, пришедшие на зов князя, а в наше время можно просто смотреть вокруг и понимать наконец-то, что же это на самом деле значит, родину любить. После сеанса любви возвращаемся во Владимир и поворачиваем по указателю на Суздаль, еще один древнейший русский город, в котором в 18 веке была важная монастырская тюрьма. Сейчас там очень много красивых храмов, монастырей и церквей, это популярный туристический пункт Золотого кольца России, поэтому там есть где поесть и где переночевать, хоть и очень недешево. Если же вернуться во Владимир и поехать дальше в сторону Нижнего, там будет город Гороховец. На огромной горе раньше был княжеский замок, а теперь (то есть с 15 века примерно) — монастырь. В самом городе — с полдюжины сохранившихся каменных палат конца 17 века. В одних ЗАГС, в других — архив, а в еще парочке — музеи, включая ужасно интересный музей средневекового быта. А на замково-монастырской горе построили, между прочим, полноценную лыжную трассу.
Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск.
Люди ленивые едут по этому маршруту летом, причем на кораблике, по Каналу и по Волге. Мы же поедем зимой и на машине. 60 километров до Сергиева Посада, оттуда налево по узенькой двухполосной дорожке. Где-то сразу после границы Московской области по бокам появятся деревни с фантастической красоты наличниками на окнах старых домов. Стоит остановиться хоть на пять минут и пофотографировать. Потом поворот на Калязин, город, который на две трети утопили в рыбинском водохранилище. Если лед уже встанет, можно будет догулять до колокольни Никольского собора: обычно она торчит из воды на крошечном островке, но зимой вода падает и замерзает. Собственно, больше в Калязине делать нечего. Дальше — Углич. Старинный русский город, до сих пор тяжело переживающий убийство царевича Димитрия. Собственно, для угличских экскурсоводов нет тут никакой тайны и никакого детектива: убил Борис царевича Димитрия, зарезал невинного младенца, упырь и душегуб. В Угличе много красивых храмов, включая, разумеется, Спас-на-крови на том самом месте, где невинно убиенный царевич корчился в судорогах. Но мы больше всего любим Углич за его огромную плотину сталинских времен. Имперское коммунистическое барокко 30-х годов — это правда очень странное и очень красивое зрелище. Впереди у нас город Рыбинск, тоже очень пострадавший от разлива водохранилища. В Рыбинске гигантский собор в морском стиле, похожий на Кронштадский, исторический центр, разрытый еще год назад адскими траншеями ремонта. В этом милейшем городке авиационных заводов, технической интеллигенции и квалифицированных рабочих есть милейший краеведческий музей, в котором целый зал посвящен связям этого города с Голливудом: два местных еврея, братья Шенки, в начале двадцатого века уехали в Америку и там стояли у истоков сразу нескольких голливудских студий.
Раёк, Торжок
Сначала придется выдержать Ленинградское шоссе, изрядно раздолбанное и полное грузовиков. После Твери, примерно в 200 километрах от Москвы ищите неприметный указатель на усадьбу Знаменское-Раёк. Ее (как и очень многое на этой дороге) построил великий архитектор князь Львов. Это большая богатая усадьба с полудиким парком, искусственными античными развалинами, ручьями, прудиками и мостиками. Главный дом усадьбы снабжен галереей в форме идеального круга, внутри галереи — плац, на котором можно, при желании, выстроить целый полк. Во всем этом, как полагается, зашифрованы масонские символы, а все вместе – это попытка рационализации и одомашнивания родных осин. Заедьте сюда по дороге в Питер, Новгород или даже какую-нибудь Финляндию и погуляйте часок. А еще через примерно 40 километров сверните на Торжок. Торжок — старинный русский городок в стороне от трасс, не очень часто посещаемый туристами и поэтому немного разваливающийся. Меж тем, там совершенно уникальный городской ансамбль 18 века, потрясающий вид с города на реку (там течет Тверца), и еще более потрясающий — с реки на город. Приезжайте туда в солнечный день и погуляйте. Место это немного меланхоличное, как и почти вся русская провинция, но дичайше красивое.
ФОТО: shutterstock.com